Пристенный парник

[МихСаныч]

Всем привет!

Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.

Парник примыкает к северному забору.
Каркас парника сварной из стального профиля 25х25мм.
Забор работает основной опорой и задней стенкой.

Длина парника 10 метров состоит из 5 секций по 2м. Листы поликарбоната будут укладываться внахлест с небольшим перекрытием.

Высота парника у забора 2.5м, по лицевой стенке 1.7-1.8м.
Ширина немного менее 1.5м - ПК на крышу будет резаться по 1.5м.

Лицевые стойки парника внизу связаны горизонтальными стрингерами. В крайних секциях они опущены нтже уровня земли. Тут ходить и ездить с тачкой. А в средних приподняты, к ним будут крепиться нижние части листов ПК.
В крайних секциях, на полметра от угловых стоек, я поставил дополнительные стойки (на фото их еще нет).
Там, в двух крайних секциях, будут широкие, по полтора метра, двери.
Двери запроектировал откатные, самоуплотняющиеся.
Двери будут откатываться вдоль лицевой стенки парника к центру.
Возможно в центральной секции сдалаю окно - откидную или съемную фрамугу высотой в полметра и шириной по сеции, 2м.
Крышу парника видимо буду делать съемную.

Об установке парника вплотную к забору я конечно договорился с соседом. Но крепить что-либо на листы его забора не хочу. Значит на стыке кровли парника и листов забора будет небольшая щель.
Пока не знаю, стоит-ли заморачиваться с её уплотнением.

Металл забора хорошо отражает тепло - на траве уже иней, а я у забора копаю без рубашки...

В середине парника видна толстая серая загогулина - дренажная труба диаметром 110мм.
Эту трубу я закопал вдоль всего парника почти на метр в глубину. Точнее, положил трубу по возможности горизонтально. На фото по листам забора видно что земля имеет уклон вправо.
Вообще, земля у нас имеет уклон в юго-восточном направлении и весной с соседнего участка идет значительный поток верховодки.
Основное назначение трубы -отвод для излишней воды весной.
Возможно удастся продувать через эту трубу теплый воздух для локального прогрева почвы.
Также можно использовать для полива.
Кста, полив могу делать горячей водой - баня рядом.

Траншею с трубой завалил компостом.
Со стороны забора, вплотную к нему, точнее к столбам, буду вкапывать листы фундаментного пенопласта.
Листы шириной 60см буду вкапывать примерно на 30-40см так, чтобы верх листа перекрывал щель под листами забора.
Затем зазор между пенопластом и забором завалю глиной.

В итоге вдоль лицевой стенки парника должна лечь дорожка шириной около полуметра.
А вдоль забора грядка шириной в метр. Грядка получается наклонная - у забора выше.
Пенопласт возможно будет удерживать тепло в грядке, не позволяя ему уходить под забор к соседу.
И в какой-то мере сдерживать поток верховодки
Ну насчет тепла, это мы весной померим термометрами.

Вот еще наверное сделаю пару скважин - в середине и в правом конце грядки -
можно полюбопытствовать о температуре и влажности почвы в зоне корней.

[Владимиp]

Тему переименовал в Пристенный парник. Призаборный, как мне кажется, чуточку не удобопроизносимо.
А пристенный - определение довольно распространенное. Добро пожаловать на форум! Ссылка на сторонний ресурс из профиля удалена.

[МихСаныч]

Среди множества прочих дел начала сезона продолжаю оборудование нового парника.

Обшил стенки поликарбонатом.
Проработал крепление листов ПК на крыше. Несколько сильных ветров доказали надежность крепления.
Точнее, подсказали и позволили ликвидировать слабые места.

Листы крыши легко монтируются и будут сниматься на зиму, без привлечения лесенок и без залезания на крышу.
Определены места зимнего хранения листов.

Собственно, осталось изготовить механизмы откатных дверей.

Внутри парника натянуты шпалеры. Отдельное спасибо Игорю Кузьмину за подсказку о применении телефонного кабеля - полевика.

Как часто бывает, не хватило времени на фотоотчет. Есть только несколько промежуточных снимков.
 
Запускаем теплый воздух в дренажную трубу.

С одной стороны парника труба поднимается немного выше уровня почвы.
С другой - переходит в трехметровую вытяжную трубу.
Вытяжная труба стальная, окрашена в черный.
Нагрев вытяжки солнцем создает тягу. Теплый воздух парника затягивается в приемную трубу и проходит под землей на глубине около метра.
Предварительные замеры показали, что при температуре входящего воздуха +24С°, у выходного конца дренажной трубы +19С°.

Думаю, что кроме локального обогрева почвы, будет эффект от глубокой аэрации. Наверное значительно увеличится слой обитания аэробнных микроорганизмов.

Сейчас в новом парнике обитает куст винограда типа Изабеллы, высажены томаты и огурцы.
Осенью можно провести раскопки и сравнить развитие корневой, например томатов, в этом парнике с аэрированным грунтом и обычном.

Ревизка на выходной трубе нужна для того, чтобы через неё вложить осенью теплоизоляционную пробку.
 

[МихСаныч]

За эти дни планировал оценить-замерить динамику прогрева почвы.
Не удалось. Отопление временно отключили.

Дожди в течении почти двух недель непрерывно залили дренажную систему.

Все правильно. Дренаж - устроение безусловно для сбора и, по возможности, отвода воды.
Такой возможности создать пока не удалось.

Видимо осенью буду поднимать дренажную, то есть, вентиляционную трубу немного выше к поверхности. И делать дополнительный дренаж на более глубоком горизонте.
Отводить воду самотеком некуда. 

[МихСаныч]

Откатные двери парника.

Каркас двери изготовлен из стального квадратного профиля 25мм, как и весь парник.

Каркас входит в дверной проем с небольшим зазором - 5-10мм.

Для открывания-закрывания двери надо немного потянуть ручку на себя и откатить дверь в сторону.
Дверь при этом выходит из проёма и немного приподнимается.
Когда ручка отпущена, дверь под своим весом уплотняется в проёме или прижимается к стенке парника.

Осталось немного поправить угол установки роликов, сделать на роликах более глубокие канавки, ну и покрасить.

По моему вся конструкция понятна из фото.

[МихСаныч]

Завершается сезон.
Завершается и в моем новом парнике для винограда.

В этом сезоне я не планировал сажать там виноград, только пару десятков саженцев в школку.
Отдал парник под огурцы, томаты и т.п.

Пока сезон отладки, устранения недостатков.

Конечно, я погорячился с вентиляционной трубой.
Заложил ее очень глубоко, почти на метр. И положил прямо на материковую глину.
Но рельеф местности не позволяет сделать полноценный дренаж, отвод воды с такой глубины.
В результате, несколько раз за лето труба была полностью залита водой после ливней.

Придется ее выкапывать и поднимать на 20-30см. выше, подсыпав песок.

Вообще, мой обогрев грунта по моему показал себя вполне положительно.

Огурцы-помидоры росли на месяц дольше, чем обычном парнике.
Конечно, в сентябре уже не добирали солнышка, стали безвкусными, но росли...

Сегодня убрал остатки ботвы и начал выкапывать виноград из школки.

Просто слезы, сколько корней порвано.
Они уходят на глубину более двух штыков лопаты.
В то время, как в ОГ достаточно ткнуть савочком, чтобы выкопать саженец почти невредимым.

Раскапываю трубу. Многие участки трубы густо покрыты корнями.
Червям там тоже раздолье, судя по их количеству и яркости окраски.

Честно говоря, мне было не до фотосессии, да и оборванные корни можно положить на любую глубину...

Сегодня сделал почти половину работы.
Завтра продолжу.
В той части парника сидит четырехлетний куст Альфы, от прошлых посадок.

Буду его выкапывать и пересаживать.

Если удастся все аккуратно сделать, посмотрим как он отозвался на подогрев и вентиляцию снизу.

Сделаю фото по всем правилам...
Хотя, по правилам, это наверное с понятыми надо :-)

[Agar]

Проработал крепление листов ПК на крыше. Несколько сильных ветров доказали надежность крепления.
Точнее, подсказали и позволили ликвидировать слабые места.

Добрый день! Можете ли Вы подробней коснуться вопроса крепления крыши, которую легко снимать на зиму? Если есть фото, было бы очень хорошо увидеть узлы крепления и в крышу в целом.

[МихСаныч]

Можете ли Вы подробней коснуться вопроса крепления крыши, которую легко снимать на зиму?

Обязательно!
На днях буду снимать листы с крыши, покажу.

[Барсунидзе]

Предварительные замеры показали, что при температуре входящего воздуха +24С°, у выходного конца дренажной трубы +19С°.

Как можно узнать, какое влияние это оказывает на почву?
Интуитивно кажется, что воздухом в трубе большой объём почвы не согреешь.

[МихСаныч]

Как можно узнать, какое влияние это оказывает на почву?
Интуитивно кажется, что воздухом в трубе большой объём почвы не согреешь.

Интуитивно кажется, что воздухом обогреешь почву на некоторую глубину.
Неважно, с поверхности или через трубу.

+19 градусов на выходе из трубы в конце мая, а в середине лета выше +25, означает, что грунт в районе трубы прогрет именно на эту величину.

Насколько большой объем? Думаю, в силу теплопроводности влажной почвы, на растояние 25-30см от источника тепла.

Добавлю.
Именно на таком расстоянии от трубы (по горизонтали) почва становится значительно более влажной.
Видимо это отвечает зоне прогрева и аэрации почвы.

Измерительных скважин и прямых замеров температуры почвы в этом сезоне я не делал.
В траншею было завалено много свежей органики.
В ней могли, да наверняка возникали, процессы, связанные с тепловыделением.

Мне было достаточно наблюдать за развитием растений по сравнению в открытом грунте и традиционных парниках.

[Барсунидзе]

Интуитивно кажется, что воздухом обогреешь почву на некоторую глубину.

Наверно, есть какие-то простые формулы, которые по разности температур на входе и выходе, расходе воздуха, теплоемкости воздуха и коэффициенте теплопередачи могут дать оценку количеству тепловой энергии, поступающей в почву. Попадались расчеты мощности греющего термокабеля для пола теплицы. Там его укладывали змейкой с изоляцией от глубоких слоев и мощность была приличная. Ведь нагрев может быть заметен на расстоянии ??? см от трубы на ??? градусов.
Если бы в трубе циркулировала теплая вода, то из-за ее высокой теплоемкости, возможно, был бы ощутимый эффект. По внешнему виду развития растений трудно что-то определенное сказать, тут и удобрения и сама теплица оказывают влияние. Вопрос заключается в том, насколько градусов труба поднимает температуру почвы на расстоянии 5 см от трубы?

[МихСаныч]

Если бы в трубе циркулировала теплая вода, то из-за ее высокой теплоемкости, возможно, был бы ощутимый эффект.
...
По внешнему виду развития растений трудно что-то определенное сказать, тут и удобрения и сама теплица оказывают влияние. Вопрос заключается в том, насколько градусов труба поднимает температуру почвы на расстоянии 5 см от трубы?

Абсолютно неважно, чем греется батерея - водой или воздухом.
Просто водой, в силу высокой теплоемкости, выгоднее передавать тепло.
...
Безусловно согласен насчет внешнего вида...

На сколько градусов, за какое время, по сравнению с чем.... конечно можно измерять.
Планировал, но пока не делал этого, потому как преющая органика вносит большие искажения.
Устоится, возможно измерю...

[Agar]

Тоже интересуюсь этой темой, поэтому в голове отложилась такая цифра: оптимальная теплоотдача воздуха наблюдается при прохождении по трубе со скоростью 5 метров в секунду.

[МихСаныч]

Раскопал-таки траншею в парнике. Извлек вентиляционную трубу.
Притомился.
Как никак семь кубов без малого.
Ну да, малый не приехал. Все сам-один копал-таскал.

Выводы по трубе:
Обогрев почвы безусловно есть. Какой, это другой вопрос, будем мерить.
Почва в районе трубы хорошо осушается. Но не сухая-сухая, а умеренно влажная, как раз такая, как нужна растениям.
За метр от трубы почва откровенно мокрая.

Происходит глубокая аэрация почвы.
Прошлой осенью в траншею было заложено большое количество свежей органики - всяческой ботвы и пр.
Я прекрасно знаю, что происходит с органикой в слишком глубоких слоях компостной кучи. Она не преет, а силосуется, часто со слизью и омерзительным запахом.
В траншее все отлично перепрело. Огромное количество червей.

Так как вся траншея была раскопана, заодно решил вопрос дренажа.
В сторону воду отводить некуда, отвел ее вниз.
Пробурил дренажную скважину.

Бурил простым садовым буром на200мм.
Шток бура из полдюймовой трубы. Сделал к нему пару удлинителей по два метра.

Вчера к вечеру пробурил на три метра.
Утром откачал из скважины столб воды более полутора метров.
Через полметра пробил водоупорный слой глины.
С четырех метров глубины пошел светлый сухой песок.
Добурился примерно до 4.5метров.
Скважину засыпал керамзитом и битым пенобетоном.

В субботу обещали привезти КАМАЗ крупного песка.

Придется его почти весь перетаскать - 10-12кубов.

Отсыпать дно траншеи, уложить на место трубу.

Остальной песок растащить по винограднику... да и просто убрать.
Нет у меня места, чтобы просто сбросить КАМАЗ песка и оставить...

[влад51]

В сторону воду отводить некуда, отвел ее вниз.
Пробурил дренажную скважину.

Аналогичные конструкции имею у себя на участке. В основном для слива воды с крыш (дом, теплицы, хоз. постройки), умывальник.
Прекрасно себя зарекомендовали.
Бурить обязательно до песка. Вода уходит  "как в песок".

[МихСаныч]

Бурить обязательно до песка.

Да.
Я взялся за скважину исходя из своего прошлого опыта и знания гидрогеологических условий участка.
Так повезло.
Но совсем недалеко знаю места, где 15-20метров сплошной глины.
И немногие места, где песок выходит на поверхность.

[Agar]

Скважину засыпал керамзитом и битым пенобетоном.

Может стоит поместить засыпку в "трубу" из геотекстиля, чтобы скважину не заиливало?

[МихСаныч]

Может стоит поместить засыпку в "трубу" из геотекстиля, чтобы скважину не заиливало?

Стоит!
У меня в погребе так сделано.

Заилит конечно, но уже не при моей жизни :-)

[МихСаныч]

Крыша парника.

Основные стойки парника установлены с шагом два метра.
Стропила крыши напротив стоек и еще промежуточные, то есть все с шагом 1метр.

По стропилам пропущены две рейки обрешетки, выполненные из тонкостенного профиля от старого парника.
Тонкостенные профили соединяются между собой и крепятся к каркасу вытяжными заклепками.

Эти профили установлены не столько для прочности кровли, сколько для того, чтобы создать небольшой изгиб листов ПК, придать им предварительное напряжение.
Запас прочности кровли позволяет оставлять ее на зиму, но я планирую снимать.

На каркасе парника, в районе углов листов вварены пальцы из отрезков 10мм гвоздей.
Листы ПК базируются на этих пальцах.

Отверстия в листах не размечал, не сверлил.
Укладывал лист на место, выравнивал, прижимал. Затем приставлял напротив пальца отрезок стальной трубки, молоточком тюк, есть плотная посадка.
В качестве трубки использовал кусочек профиля 15х15мм.

От верхних отверстий до верхнего края листов выполнил прорези шириной чуть больше 10мм. Резал по ближайшей соте листа.
Эти прорези позволяют не лазить наверх, чтобы насадить лист на палец, а просто задвинуть лист снизу вверх.

В первом варианте листы просто прижимались стальными полосами, натянутыми между верхними и нижними пальцами.
На фото эти полосы ослаблены.
Часть листов ПК сняты.

Ветер вежливо, но доходчиво объяснил ненадежность такого крепления.
Вежливо - в смысле ничего не поломал неисправимо.

Поэтому теперь на верхних пальцах закреплен дополнительный профиль.
Листы вдвигаются между этим профилем и основной балкой крыши.

По лицевой стороне листы, одновременно листы лицевой стенки и листы кровли, фиксируются продольным уголком.
Уголок отрезан от П-образного профиля для гипсокартона.

Все работы по установке-снятию листов выполняются с лицевой стороны парника без всяких лесенок.

Рамы передней стенки схвачены диагональными растяжками.
Между вертикальными листами ПК и растяжками образовалось место для зимнего хранения листов кровли.

Мне не понравилось натяжение прижимных полос болтами и гайками.
Буду делать замки лягушки или просто пружины.

[Agar]

Спасибо. Хочу уточнить, правильно ли я понял? На крыше лежат листы размером 2 на 1.5 метра. Крепятся эти листы по углам на штыри и верхней кромкой в паз. Боковины листов крепятся полосками металла. Если так, то получается, что лист лежит закрепленный только по периметру, т.е. вся площадь листа ничем не держится (кроме периметра)?